Статья не претендует на истину в последней инстанции а предназначена для того, чтобы читающий ее смог избегнуть некоторых моих ошибок и ответить на извечный русский вопрос: «а оно мне надо»?

Итак в мае 2008 года достался мне чудо-девайс, АКСу от VegaForceCompany. Достался с рук, прежнему хозяину были нужны деньги, поэтому был куплен за полцены.
Внешне – просто конфета. Не буду пиарить производителя, но VFC это сила. Толстый металл боди, нормальное воронение, пробитые номера и следы сварки, фанера цевья, нормально складывающийся (и защелкивающийся) приклад из ТОЛСТОГО металла, планка ласточкин хвост, которая приклепана (а не привинчена дебильными шестигранниками) к боди, ничего не люфтит, не гремит, не скрипит. В общем твердая 5.
Т.к. привод был не нов, да и VFC все таки не Маруй первое что я сделал – полез внутрь. Критерий оценки: 5-годен к использованию и дальнейшему тюнингу; 4-годен к использованию без тюнинга, 3-годен к использованию пока ждем замену, 2-в помойку. Итак:
Корпус гира – я естественно не проверял силумин на прочность в сравнении с Маруем, но внешне гир хороший. Люфтов нет, завинчивается плотно, половинки точно совпадают между собой, отверстия под втулки просверлены симметрично. 5.
Внутри гира обнаружены:
Шестерни стальные, самовыставляющиеся (подпружиненные) В общем сами по себе шестерни неплохие, но пружинки «самовыставления» нужно сразу выкидывать нафиг и менять на обычные шайбы. Ибо клинит. 4
Втулки обычные капроновые. Втулки, как втулки. 3
Цилиндр с дыркой (стандарт для короткоствола), сделан из стандартной латуни, ровный, без претензий. 5
Голова цилиндра с ноззлом. Пластик, внешне 1 в 1 с маруем, но полный отстой и какашка. На моей ноззл ходил по соплу головы только при помощи пассатижей. Как он не сломал таппет я просто удивляюсь! (Кстати, на втором похожем приводе, который я вскрывал и готовил к эксплуатации, АКС от VFC голова цилиндра тоже была отстойной. Сопло люфтило на 2-3 мм.). Оценка 2.
Таппет. Сделан из прозрачного пластика, но вроде как достаточно уверенно себя чувствует. Оценить сложно, эксплуатация покажет. 4
Направляющая пружины. Пластик как пластик, ровная. 3
Пружина. Не мерял ее хроном, но внешне навита ровно, без изломов. 4
Поршень. Сделан из того же прозрачного пластика, что и таппет. Один передний металлический зуб. У меня он на первой же игре треснул, и зубом сделал борозду в цилиндре. 2
Голова поршня. Алюминий (что странно сочетается с пластиковой головой цилиндра). Ровная, без изгибов, но просто огромные отверстия вентиляции головы. 3

Двигло на приводе стояло стандартное – синенький VFC 1300. Не знаю что означают эти загадочные цифры, но на Маруй 1000 скорострельность выше.
Проводка и контактная группа. Контактная группа просто вопила об электронном ключе или реле! Площадь замыкания контактов около 3 кв. мм (для сравнения на Маруе 12 кв.мм), поэтому даже батарейка на 9,6 вольт надежно спалила бы тоненькие и слабенькие контакты. Проводка тонкая, требует замены. Оценка проводки 3

Камера Хоп-апа пластик, сам хоп-ап сделан ползунком, как на всех калашах. Камера без претензий, ровная, уверенная. Оценка 5. Резинка хоп-апа кривая. Просто кривая и все. Оценка 3. Стволик стандартный, 6,08. Оценка 4.
После разборки привода и сборки его в первое промежуточное рабочее состояние (была предпринята попытка поставить не родной Бор-Ап) порвало поршень и цилиндр Бор-Апа получил повреждения. Тогда было принято решение не мудрствовать лукаво, а тюнить привод в комплексе, делая из него стандартный надежный 120цатник для зданий и пересеченки.
Для этого были куплены: шестерни systema torgue up, тихие головы systema silent head set, стволик Prometheus 6.03, ноззл Prometheus air nozzle, направляющая пружины, пружина guarder 120, резинка хоп-апа, стальные 7-мм втулки systema.
В общем поставить внутренности в гир ума много не надо. Сложности возникли только со втулками, ибо у systema 7 мм. это на самом деле 7,15 мм. Разница как бы небольшая, но в гир они не влазят. Я проигнорировал все советы типа «вогнать молотком» или «расточить гир надфилем» и решил пойти по наиболее трудоемкому, но правильному пути – сточить втулки. Для этого я зажал втулку на вал бормашины (пришлось делать специальный зажим), закрепил в тисках алмазный надфиль и аккуратно снял эти лишние 0,15 мм. Получилось кошерно, втулки вошли как доктор прописал, не туго и без люфта.
Итак, гир был собран. Осталось поставить тонкий стволик. Вот с ним у меня был огромный головняк. Я купил прометеусовский стальной стволик, он был на 14 мм длиннее родного. Как бы в приводе все было отлично – новый стволик доходил до середины пламегаса, но возникла проблема его установки. Дело в том, что я привык сначала одевать на стволик резинку и камеру хоп-апа, фиксировать их уплотнительными кольцами а потом уже вставлять стволик с камерой в привод. И если родной стволик с камерой из боди вынимался, то вот новый на его место не вставлялся. «Лишние» 14 мм длинны и жесткий тыльник ствольной коробки боди не позволяли вставить начало стволика под углом и потом его отцентровать. После долгого мозгосношения принял решение расточить начало внешнего ствола изнутри боди. Дрель, круглый рашпиль и час извращений (назвать это по другому нельзя) и вот в стволе расточены первые 2 см. и новый стволик вошел на свое законное место. Ффухх, можно утереть пот.
Кстати, сразу скажу, что в калашах от VFC есть лишняя деталь. Это пружина, которая надевается на стволик и якобы должна прижимать камеру хоп-апа к гиру. Вобщем нифига она не прижимает, камера хоп-апа и так жестко фиксируется специальной Г-образной пластиковой деталью (вот она там точно нужна, зато в АКС ее не положили). Пружину снять и убрать, чтобы место не занимала.

Итак, привод был собран. Замер хроном и… Косяк. 120 пружина Гардер с цилиндром с дыркой (обычным) и стволиком 6.03 выдали мне 136 м/с. Многовато. Разобрал, заменил пружину на Гардер 110. Сбор-тест=125 м/с. То, что доктор прописал.

Осталось последнее. Замена проводки в приводе с установкой реле. Проблема довольно большая, т.к. в АКСу во-первых нет нормального приклада, во-вторых цевье полностью занято батареей АК-тайп на 9,6 а в третьих лишнего места в боди тоже нет. Пришлось его искать. Помните хитрую, Г-образную деталь, которая прижимает камеру хоп-апа к корпусу гира? Убрать ее нельзя, но можно уменьшить! Рисковать родной я не стал – заказал в рекламном агентстве несколько пластиковых копий и начал эксперимент. Вторая деталь получилась нормальной – и камеру хоп-апа фиксировала и позволяла между ней и стенкой гира утопить реле. Первый этап пройден. Второй проблемой у меня стал поиск места на 2 литиевых таблетки CR 2032, которые питают реле. Место было найдено в цевье, между стволом и батареей. Третья проблема – коннектор Tamiya мини был велик для АКСу с замененной проводкой. Т-образный коннектор Dean решил ее. И четвертая (она же главная) проблема – 2 жилы медного аудиокабеля не помещались в канал для проводки. Никак не помещались. Как я только не маялся, пока меня не осенило – в любом автомобиле к приборам от аккумулятора подводится только «+», «-» замыкается прямо на корпус автомобиля. На массу, короче. Так сделал и я – замкнул минусовую шину от аккума на корпус гира, а от мотора – на моторную рамку (тоже в сущности корпус гира). Подвел «+» - работает! В лучшем виде работает! Было бы очень обидно сделать столько работы и пролететь на том, что проводка не входит в привод.

В общем рассказать можно еще много. Как я экспериментировал с неродным Бор-Апом и лепил из эпоксидки ноззл, как пытался увеличить скорострельность привода, убил поршень и секторную шестерню и достиг потрясающих 1600 выстрелов в минуту, но скорость была всего 100 м/с на 120-й пружине, зато после этого в АКСу остался мотор systema magnum, как долго и трудно искал (и все таки нашел) коллиматорную планку под ласточкин хвост для калаша…
Главное не это. Главное, что привод только тогда становится по настоящему игрушкой – когда в него вложены деньги (прах, но без них никак), руки и душа владельца. Ибо без этого любая самая дорогая игрушка – всего лишь бездушная игрушка. Пафосно, но как то так

Оффтоп.