| PetroBi4 | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:26 | Сообщение # 1 |
Название команды: Whisky Squad
Сообщений: 4004
Статус: Оффлайн
| Для ознакомления новичкам
Обратите внимание - множество данных "неисправностей" - "общие" для большинства ЭПО... А не для какойто определённой модели.
"Ответы" на наиболее частые "вопросы" по "неисправностям:
-1- Почему ЭПО - может "стрелять" - хуже...
-1.1- Потеря скорости шара.
Нет "компресии". Утечка рабочей воздушной массы. Не соосность. Малая кинетика удара воздуха по шару.
- Пружина не полностью или медленно разжимается в следствии деформации. Или "зажимания" в поршне\на направляющей поршня
- Большое сопротивление рабочему ходу поршня.
а) Смазка головы поршня и целиндра слишком густая.
б) Смазка потеряла свои механические свойства от попавших с рабочей воздушной массой
твердых частиц.
- Стертое или неплотное резиновое кольцо на голове поршня.
- Зазор между головой целиндра и его стенками.
- Не плотное прилегание нозла к носу* головы целиндра.
А) Большой (выработанный*) внутренний диаметр нозла.
В) Стертое или неплотное резиновое кольцо-уплотнитель в нозле.
- Нозл не плотно входит в резинку ХОП-АПа.
а) ХОП-АП не плотно прижат к телу Гирбокса.
б) Резинка ХОП-АПа выработана* или порвана.
в) Резинка ХОП-АПа слишком мягкая и ее раздувает* (высокий* тюнинг).
г) Резинка ХОП-АПа плохо вставлена (слишком глубоко надета на внутренний ствол, ИТД).
- Сильное загрязнение канала внутреннего ствола (потеря скорости шара на выходе).
Вторичные* причины.
( * При пониженной температуре и.т.п.)
- Замерзание резинки ХОП-АПа.
- Замерзание (потеря эластичности) вставки-толкателя резинки ХОП-АПа.
- Замерзание (загустение) смазки, головы поршня и целиндра.
( * При повышенной температуре )
- Разжижение смазки головы поршня и целиндра (выдувание* и как следствие
потеря компрессии).
- Самая частая в последнее время причина : - НЕСООСНОСТЬ ...
Несоосность внутреннего ствола , камеры хоп-ап и гирбокса.
Появилось множество ЭПО разных производителей...
И...
Как следствие - все они далеки от "японского качества" - в данном вопросе.
Т.е. если изначально соосности нет - скорость вылета шара - низкая...
Если ствол внешний шатается... - скорость вылета шара - низкая или "прыгает"...
-2- Повышенный расход заряда аккумуляторов.
- Плохо подобранны шайбы шестерен (шестерни пережаты в осевой плоскости). Шимминг.
- Слишком плотно поджат электро мотор.
- Слишком густая смазка шестерен.
- Обгорели щетки электро мотора.
- Обгорела контактная группа замыкателя цепи стрельбы.
- Высокое сопротивление цепи электропроводки.
- Низкое сопротивление цепи электропроводки(пробой).
- Не правильно выбранный аккумулятор (ток "отдачи" -недостаточен для данного эпо, особенно критично для современных литий полимерных...), неисправный аккумулятор.
-2- Заклинивание поршня. Клин гирбокса.
- Плохой аккумулятор (слабая сила тока - недозаряжен ИТП...)
- Перекос мотора (плохо уложены провода - плохо вставлен мотор, плохая рукоять или рама мотора...)
- Плохой шимминг моторной шестерни(перекос\затирание о стенку гирбокса - другую шестерню)
- Плохой мотор (от ослабления пружины щёток - до просто слабого мотора)
- Забыли проложить "пятачок" (эпо ТМ)
- Плохой шимминг средней ИТП шестерён...
- Плохая направляющая пружины
- Плохие втулки\подшипники (шестерни перекашивает при приложенном на них усилии)
- Зажимает поршень (в некоторых гирбоксах поршень двигается с большим трудом - требуетсмя проточка)
- Неправильно установленная пружина ( + шимминг или ещё что)
- Плохой поршень (плохо отлитый гирбокс - поршень перекашивает ИТП...)
- Плохой "металлический зуб" поршня
- Смещение шестерён (плохо отлитый гирбокс)
- Плохие шестерни (или одна из шестерён)
- Плохо уложена проводка (гирбокс тип 2 - "зажимает шестерни")
- Гирбокс плотно встал в рессивер - ресивером - поджаты подшипники...
-3- Плохая подача шаров. "Пропуск шаров".
Вопрос:
- Почему привод при длинной очереди пропускает шары?
Ответ:
- Причин может быть несколько, расположим их по степени наиболее частых случаев.
- Из за плохой системы подачи шаров (шары в хоп-ап подаются с усилием - см. тракт подачи шаров на предмет их задержки)
- Из за "Механы"...
а)Села пружина в "механе".
Шары подаются под слабым давлением, при очереди их просто не успевает пропихнуть пружина в приемник шаров.
б) В следствие того, что разные производители делают разной толщины корпус механы, то одни механы могут входить свободно, и не смещать хопап модуль, а другие сдвигают его...
- Плохо отрегулированный(смонтированный\установленный\выбранный) узел ХОП-АП
(имеется в виду не то что вы плохо крутили его, а именно механичекие проблемы при прохождении шара)
а) Плохая резинка хоп-ап.
б) На очереди из за слабой пружины прижимающей хоп ап *отходит* на милиметр* и шары уже не подаются.
в) Несцентрованость или плохое крепление, на очереди хопап сдвигается и см. пункт выше.
- Мягкий* тапет... При очереди нозл из за этого не достаточно отодвигается и шары не подаются...
Добавления и прочее:
S(Слим): Так же:
Возможны проблемы при использовании металлического нозла G&P, лечится установкой система или гардер Айрнозла.
Также возможна недоподоча шаров при очень высоком положении секторной шестерни. При этом таппед плейт подвергается трению шестерней, и не может вовремя вернутся досылая шар в хопап и производя корректный выстрел. (после сборки гербокса всегда проверяйте насколько легко ходит нозл при нажатии на него !!!).
Не только при нецентрированом хопапе вохмодны проблемы с подачей шаров, - если у вас СА М15 серия - то гербокс также центруется, если он с уклоном вправо, то гарантированно будут проблемы с шароподачей и компресией.
Не совсем по теме, но тем не менее:
Использование нозла несоотвествующей формы. К примеру от М16А1 борап нозл, поставив на КА М15, вы не сможете стрелять вообще. потому что он банально не будет совершать движения внутри камеры хопап.
Использование нозла с длиной большей чем штатная. (к примеру на М4 от Сиг550). При таком раскладе шары вообще не будут подаваться !!!
-4- Проводка и контакты. Контактная группа.
Нагрев проводовю
Увеличение потребления тока от аккумулятора.
Вопрос: - Почему надо менять проводку?
Ответ: - Потому что аккумулятор не бесконечный, при тюнинге особенно...
При тюнинге(замене пружины) мотор начинает потреблять больше тока... А плохая проводка еще больше увеличит его расход...
причины нагрева....
1) Греется проводка и "контакты".
- Плохой шимминг
- Перекос мотора
- Плохая проводка - Высокое сопротивление провода (провод тонок, с большим сопротивлением внутренним)
- Утечка*или пробой \ частичный пробой изоляции проводки...
- Возросшая после тюнинга (или по другим механическим причинам) нагрузка и следовательно большой ток в цепи.
- Подгоревшие щетки мотора
- Не плотно прилегающие щетки мотора
- Межвитковый пробой в моторе (мерить трудно - выявляется чаще заменой...)
- Слабый прижим в контактах
- Не качественное соеденение проводника и контактной группы (на контактах часто проволочки в месте сгибов лопаются...)
- не качественный материал контактов
- влага вокруг контактов или проводников (см. Утечка* )
- Некачественный аккумулятор (бывает и такое - аккумулятор или с малым током отдачи - или просто неисправен)
В электротехнике известны несколько методов борьбы с пригагаранием и выжиганием контактных групп...
1) Уменьшение нагрузки.
2) Плотная подгонка контактов (для увеличения площади контакта)
3) Подбор материала контактных поверхностей
4) Гашение искры шунтирующим конденсатором
Сухой конденсатор (не электролитический) включается паралельно контактной группе или с отводом на землю (зависит от схематики конкретного случая)
В нашем случае 60-100в 0,1-0,33 микрофарад...
Сухари* не проводят постоянный ток
5) Исключением такого "включателя" путем замены реле, силовой контактной группой или "электронным ключём"...
Не забывайте что нагрев будет в местах не плотных контактов обязательно - там повышается сопротивление цепи..
Т.Е.
- поджимайте контактные ламели
- пропаивайте контакты хорошим оловом
- используйте низкоомный толстый провод
Дополнительные материалы к тематике:
Замена контактной группы в ЭПО электронным ключом.
На английском -
http://www.airsoftmechanics.com/guides. ... =14&page=0
НА японском
(но полно картинок и все и так понятно !! есть даже схемки сколько делать длинну проводов под конкретные приводы)
http://www.interq.or.jp/tokyo/akishino/ ... WD/fet.htm
Обсуждения и таки как довести до ума - на русском
http://talks.guns.ru/forummessage/74/115600.html
Вопрос - Ответ:
****
Вопрос: - Почему надо менять смазку...
Ответ: - Смазка в процессе работы теряет свои механические и химические свойства.
- Смазка в процессе работы собирая в себя микрочастицы грязи и выработанного металла - становится шлифовальной пастой.
Вопрос: - Почему надо менять смазку и при этом промывать деталь не оставляя старую...
Ответ: - Смазка в процессе работы теряет свои механические и химические свойства. Оставляя старую вы просто разбавляете новую.
- Смазка одной марки , смешиваясь со смазкой другой марки очень часто теряет свои механические и химические свойства.
****
-5- О шестернях:
ШЕСТЕРНИ:
Наиболее часто встречается следующий заводской брак:
- Биение плоскости шестерни.
Из за этого трудно осуществить нормально шимминг. Проверяется следующим образом - Вставив в гирбокс с парой шайб покрутить и посмотреть нет ли биения. Можно так же “покатать” на ребрах двух закрепленных параллельно линеек.
- Ось шестерни на концах не цилиндрическая или не верного диаметра.
Проверяется следующим образом - Вставив ось шестерни во подшипник скольжения, заведомо нормальный, слегка “покачать”. Ось не должна в нем болтаться и давать шестерни отклоняться.
- Моторная шестерня. Ее составные части плохо запрессованы.
К сожалению, это трудно проверить без испытательного стенда.
- Плохо обработанные кромки и поверхности вызывающие излишний шум и усилия вращению при работе.
Устраняется ПРИТИРКОЙ шестерен. Обычно для этого собирается стенд на базе лопнувшего 3го гирбокса, так как к нему закрепляется рама с электрическим мотором.
Шестерни ставят в гирбокс, слегка поджав секторную, для придания небольшой нагрузки блоку. Затем, некоторое время “гоняют” смазав поверхности купленной в авто магазине притирочной пастой “для клапанов”
- см. статью г-на Бабура. - http://www.airsoftclub.ru/tuning/gearbox.shtml
-6- ПОДШИПНИКИ:
Подшипники качения.
- Биение внутренней втулки.
( Проверяется следующим образом - Вставив во втулку отвертку или перо сверла диаметром 3мм – держа за обойму покачать ее… Устраняется заменой подшипника, опресовкой или обкерниванием подшипника в гирбоксе.)
Подшипники скольжения.
- Не соблюдение диаметра отверстия под ось шестерни.
(см.выше)
- Не соблюдение внешнего диаметра
(Устраняется заменой подшипника или подбором при установке в гирбокс “по месту”.)
!ВНИМАНИЕ!
- При установке в гирбокс подшипников качения, следует особое внимание уделить тому, чтобы усилия прилагались на обойму, а не внутреннюю втулку!
Для этого следует воспользоваться трубкой с толстыми краями по диаметру обоймы подшипника или подходящей “оправкой”.
- При установке в гирбокс подшипников скольжения, следует особое внимание уделить тому, чтобы усилия прилагаемые на их запрессовку, не деформировали их.
- При установке в гирбокс любых подшипников, следует так же особое внимание уделить
тому, чтобы эта операция, не деформировала сам гирбокс.
Если обоймы подшипников (подшипники) проворачиваются в посадочных местах, подшипник следует вклеить на эпоксидном компаунде или “объкернить”.
- Если у вас есть сомнения что подшипник встал косо – вставьте в его внутреннее отверстие спицу диаметром 3мм. Если ее конец не попендикулярен плоскости гирбокса, то вы действительно “накосячили”…
Или у вас попался кривой подшипник…
-7- МОТОР:
Как известно есть три группы электрических двигателей для ЭПО:
- Скоростные.
( Systema Hi spid)
- Стандартные.
- Повышенной мощности (tork Up - Super tork Up итп...)
"Скоростные" работают под меньшей нагрузкой и обладают повышенной частотой вращения вала.
Стандартные – изначально устанавливаемые в ЭПО производителем и близкие им по параметрам.
Повышенной мощности – как и понятно из названия группы при одном и том же напряжении питания способны развивать на валу большую мощность.
Неисправности:
- Плохо закрепленная на валу шестерня ( “звездочка”- пиньон)
- Пробой обмотки ротора.
Частичный пробой или межвитковое замыкание вызывает повышенный расход тока и потерю мощности двигателя.
- Слабый прижим щеток.
Влечет обгорание токопроводящих ламелей ротора, повышенный нагрев мотора при работе и потерю его мощности.
- Не качественная поверхность щеток.
См. выше.
- Неисправный подшипник(и) ротора
- Размагниченный мотор
Потеря мощности со всеми вытекающими последствиями.
!ВНИМАНИЕ!
При установке старого мотора, желательно его внимательно осмотреть.
При необходимости выполнить его обслуживание – прочистить, заменить щетки, ИТП.
Учтите – кажущийся простым мотор – все же сложное техническое изделие. Требует определённых навыков ремонта и эксплуатации!
При ремонте - следует в первую очередь изучить статьи по ремонту электродвигателей на сайтах RC , типа -
http://www.rc-cars.ru/articles/electro/commcut.shtml
| |
|
|
